FABRICATION D'UN CADRE
thierry155 à écrit:bien vu la mèthode 😉
pour le tube et la soudure je reste sur ce que je connait(bien que j'ai testé le mig pour un bras oscillant qui n'a jamais bougé)
donc du 25cd4s brasé
mais l'utilisation du tube gaz est tout à fait envisageable et bien plus facile à souder au chalumeau oxy-acéthiléne=\
eric318 à écrit: La fourche une Marzo?
Elle ressemble bigrement à une de Honda CR 82/83...
JPC à écrit: Oui, c'est une Showa pas une marzo...la photo n'était pas une critique loin de là juste un exemple de ce que pouvais faire des amateurs pros
Il y a une autre erreur dans le commentaire de la photo, un cadre peint n'est pas forcement une faute puisqu'à l'époque Barigo livrait des cadres peints ou chromés au choix du client...
sur les barigo si tu fait un post je dois avoir quelques docs
Moto(s) : divres
poujet à écrit:salut
je me faisais une autre idée d'un marbre
qu'est devenu ton projet ?
pas jeté j'espere !
loic
thierry155 à écrit: moi aussi quand j'ai vu les mabres de construction de cadre j'ai été surprisThierry, il ne faut pas négliger la rigidité du marbre car les soudures travaillent dur le chassis.
en fait j'avais en mémoire les marbres de réparation/redressage de cadre, rien à voir
pour réparer ou redresser il faut un socle avec des points d'encrage sollides alors que pour une fabrication il ne faut que des ponit de repères
Voici le mien sur lequel j'avais fait la NB3. Tout est réglable: hauteur et angle de colonne, hauteur et positionnement AV/AR de l'axe de bras et des suspensions. Avec ça, on fait aussi bien un cadre de moto, de mob, de mini Portal (fait par junior à 13/14 ans), de VTT Portal (fait par cadet à 11/12 ans)........
Moto(s) : PORTAL(S)
c'est à quelques détails prés ce que je voulais réaliser 😂
bien que mes brasures soient bien plus jolies 😄
tu n'embauche pas ? un vieux qui dit que des conneries 😉
bien que mes brasures soient bien plus jolies 😄
tu n'embauche pas ? un vieux qui dit que des conneries 😉
Moto(s) : divres
poujet à écrit:salut
je me faisais une autre idée d'un marbre
qu'est devenu ton projet ?
pas jeté j'espere !
loic
thierry155 à écrit: moi aussi quand j'ai vu les mabres de construction de cadre j'ai été surpris
en fait j'avais en mémoire les marbres de réparation/redressage de cadre, rien à voir
pour réparer ou redresser il faut un socle avec des points d'encrage sollides alors que pour une fabrication il ne faut que des ponit de repères
PORTAL PASSION à écrit: Thierry, il ne faut pas négliger la rigidité du marbre car les soudures travaillent dur le chassis.la ca rigole plus
Voici le mien sur lequel j'avais fait la NB3. Tout est réglable: hauteur et angle de colonne, hauteur et positionnement AV/AR de l'axe de bras et des suspensions. Avec ça, on fait aussi bien un cadre de moto, de mob, de mini Portal (fait par junior à 13/14 ans), de VTT Portal (fait par cadet à 11/12 ans)........==
le canari
le canari , Co-Webmaster du site SUZUKI PURE ENDURO FRANCE
poujet à écrit:salut
je me faisais une autre idée d'un marbre
qu'est devenu ton projet ?
pas jeté j'espere !
loic
thierry155 à écrit: moi aussi quand j'ai vu les mabres de construction de cadre j'ai été surpris
en fait j'avais en mémoire les marbres de réparation/redressage de cadre, rien à voir
pour réparer ou redresser il faut un socle avec des points d'encrage sollides alors que pour une fabrication il ne faut que des ponit de repères
PORTAL PASSION à écrit: Thierry, il ne faut pas négliger la rigidité du marbre car les soudures travaillent dur le chassis.Whaou !! Tu t'es fabriqué ce marbre toi même ?
Voici le mien sur lequel j'avais fait la NB3. Tout est réglable: hauteur et angle de colonne, hauteur et positionnement AV/AR de l'axe de bras et des suspensions. Avec ça, on fait aussi bien un cadre de moto, de mob, de mini Portal (fait par junior à 13/14 ans), de VTT Portal (fait par cadet à 11/12 ans)........==
JPC, Co-Webmaster du site http://pureenduro.free.frMoto(s) : C&J, TM, Portal, Barigo, Puch, HVA, Cagiva, Aprilia, SWM, Fantic, Suzuki...
Et tu utilises quoi??? De la toute bête rasure jaune??? 😲
on peut mais tout dépend de la nature du tube de plus il faut choisir celle qui a le plus bas point de fusion pour éviter au maximum comme le dit PORTAL PASSION les effets néfastes de la rétreinte à chaud
mais c'est mon avis j'attends celui du pro 😉
mais c'est mon avis j'attends celui du pro 😉
Moto(s) : divres
C'est bien une réalisation perso faite avec mon frère durant l'hiver 1983/84.
Nous avons d’abord réalisé un grand marbre très rigide (et très lourd!) avec sa surface rectifiée.
Une fois réglé de niveau (pour le réglage de l'angle de colonne un peu plus tard), nous pausons le gabarit de cadre dessus.
Suivant un plan réalisé à l'échelle 1, réglage de la hauteur de la colonne de direction avec un trusquin maison puis réglage de l'angle avec un petit niveau qui à la bulle orientable. On n'a jamais pris le temps de poser un disque gradué.
Réglage de la position de l'axe de bras oscillant et de l'axe d'amortisseurs (toujours avec le trusquin + 1 mètre pour les entraxes) avec des longues tiges rectifiées pour s'assurer des parallélismes.
La colonne de direction est tenue par 2 cônes. Les calages latéraux des logements de l'axe du bras oscillant sont réglables. Pour les amortisseurs, ce sont des entretoises.
Le bras oscillant est réalisé sur un gabarit non réglable (je n'ai pas de photo pour le moment).
Pour mon proto 50 (NB3), chaque élément de la fourche Ribi avait son propre gabarit. J'utilisais du 25CD4S brasé. Attention à ne pas surchauffer ce métal car il devient cassant jute à coté des soudures. Pas facile lorsqu’on a un tube d’1 mm d’épaisseur à souder à la colonne de direction ! Les 2 réalisations des fistons sont en tube de serrurerie.
Il faut vraiment soigner l’ajustage des tubes pour limiter les déformations. Pointage sérieux de tout l’ensemble avant de commencer les soudures définitives. Soudure avec brasure jaune et décapant poudre indépendant pour mieux doser ce dernier. Ce gabarit est constitué d’un grand cadre qui se pose sur 2 pieds permettant ainsi sa rotation pour faire les soudures toujours à plat (technique Barigo).
Bon courage !
La NB3 avec son chassis treilli, Le réservoir est auto-porteur sous la selle.
Nous avons d’abord réalisé un grand marbre très rigide (et très lourd!) avec sa surface rectifiée.
Une fois réglé de niveau (pour le réglage de l'angle de colonne un peu plus tard), nous pausons le gabarit de cadre dessus.
Suivant un plan réalisé à l'échelle 1, réglage de la hauteur de la colonne de direction avec un trusquin maison puis réglage de l'angle avec un petit niveau qui à la bulle orientable. On n'a jamais pris le temps de poser un disque gradué.
Réglage de la position de l'axe de bras oscillant et de l'axe d'amortisseurs (toujours avec le trusquin + 1 mètre pour les entraxes) avec des longues tiges rectifiées pour s'assurer des parallélismes.
La colonne de direction est tenue par 2 cônes. Les calages latéraux des logements de l'axe du bras oscillant sont réglables. Pour les amortisseurs, ce sont des entretoises.
Le bras oscillant est réalisé sur un gabarit non réglable (je n'ai pas de photo pour le moment).
Pour mon proto 50 (NB3), chaque élément de la fourche Ribi avait son propre gabarit. J'utilisais du 25CD4S brasé. Attention à ne pas surchauffer ce métal car il devient cassant jute à coté des soudures. Pas facile lorsqu’on a un tube d’1 mm d’épaisseur à souder à la colonne de direction ! Les 2 réalisations des fistons sont en tube de serrurerie.
Il faut vraiment soigner l’ajustage des tubes pour limiter les déformations. Pointage sérieux de tout l’ensemble avant de commencer les soudures définitives. Soudure avec brasure jaune et décapant poudre indépendant pour mieux doser ce dernier. Ce gabarit est constitué d’un grand cadre qui se pose sur 2 pieds permettant ainsi sa rotation pour faire les soudures toujours à plat (technique Barigo).
Bon courage !
La NB3 avec son chassis treilli, Le réservoir est auto-porteur sous la selle.
Moto(s) : PORTAL(S)
voici 3 adresse pour du tube25DC4s chez les fabricant d ulm tu trouveras ça facilement
sur le site www.jacques-point.fr
il y a autotecnica a courbevoi: www.autotechnica.fr
il y a aussi: paris st denis aero a plessis belleville
tel:03 44607157
le prix pour 18m de 20x1,5 : 231,60euro HT
j espere que tu trouveras ton bonheur
qd a la soudure employé brasure a l argent castolin 80kg/ mm2 de resistance , je pense que c est ce qui existe de plus courant
bonne soirée et bon courage
sur le site www.jacques-point.fr
il y a autotecnica a courbevoi: www.autotechnica.fr
il y a aussi: paris st denis aero a plessis belleville
tel:03 44607157
le prix pour 18m de 20x1,5 : 231,60euro HT
j espere que tu trouveras ton bonheur
qd a la soudure employé brasure a l argent castolin 80kg/ mm2 de resistance , je pense que c est ce qui existe de plus courant
bonne soirée et bon courage
Moto(s) : wasp triumph MV Agusta 750F4
sympa tes adresses, dans quelles parties est tu ULM?
Moto(s) : divres
non pas du tt l ulm , je prefere le plancher des vache que les hauteurs !! je fais un peu comme tt le monde ici ! on restaure des vieille et on essaye de s instruire
si tu as un cadre pour faire ton gabarit ça va beaucoup te facilité la vie mais surtout construire solide et lord comme certain te le conseille
si tu as un cadre pour faire ton gabarit ça va beaucoup te facilité la vie mais surtout construire solide et lord comme certain te le conseille
Moto(s) : wasp triumph MV Agusta 750F4
Faut-il braser ou souder?
Toujours vert, surtout dans les dévers! 🤭Moto(s) : Des monceaux de vieilles ferrailles - http://www.youtube.com/watch?v=2Ihm-SoWshQ
Je dirais plutôt braser.
En fait pour comparer la soudure à la brasure, pour la soudure on est obligé d'apporter un métal d'apport identique au matériau à souder, ce qui fait que les températures sont plus élevés que pour la brasure car la pièce qui sera soudé devra atteindre son point de fusion comme le métal d'apport (métal d'apport : une baguette à souder par exemple), alors que la brasure ne nécessite d'amener au point de fusion que le métal d'apport car les pièces soudées peuvent être dans des matériaux différents de la brasure : cuivre, métal,etc...
Pour expliquer plus en détails pourquoi la brasure c'est mieux que la soudure, je vais prendre un exemple concret 😄 😎 : tu prends un pot qui est fendu, tu le soudes avec un poste à l'arc, tu le montes sur ta machine et tu roules un peu et puis le pot se refend mais plus loin, tu recommences plusieurs fois et çà se refend toujours (bon des fois çà tient très bien aussi 😎 ), jusqu'au moment on ton pot ressemble à un immense cordon de soudures 🤬 🤬 car en fait ta soudure va être costaude mais va fragiliser le métal autour de la soudure vu les hautes températures atteintes lors de la soudure, la brasure, elle permettra d'éviter de trop chauffer la pièce et donc limitera considérablement ce genre de problème
Récemment, j'ai vu un pot pro circuit de RM qui avait quelques années qui était entièrement brasé à part le coude et le corps.
En fait pour comparer la soudure à la brasure, pour la soudure on est obligé d'apporter un métal d'apport identique au matériau à souder, ce qui fait que les températures sont plus élevés que pour la brasure car la pièce qui sera soudé devra atteindre son point de fusion comme le métal d'apport (métal d'apport : une baguette à souder par exemple), alors que la brasure ne nécessite d'amener au point de fusion que le métal d'apport car les pièces soudées peuvent être dans des matériaux différents de la brasure : cuivre, métal,etc...
Pour expliquer plus en détails pourquoi la brasure c'est mieux que la soudure, je vais prendre un exemple concret 😄 😎 : tu prends un pot qui est fendu, tu le soudes avec un poste à l'arc, tu le montes sur ta machine et tu roules un peu et puis le pot se refend mais plus loin, tu recommences plusieurs fois et çà se refend toujours (bon des fois çà tient très bien aussi 😎 ), jusqu'au moment on ton pot ressemble à un immense cordon de soudures 🤬 🤬 car en fait ta soudure va être costaude mais va fragiliser le métal autour de la soudure vu les hautes températures atteintes lors de la soudure, la brasure, elle permettra d'éviter de trop chauffer la pièce et donc limitera considérablement ce genre de problème
Récemment, j'ai vu un pot pro circuit de RM qui avait quelques années qui était entièrement brasé à part le coude et le corps.
La très grande majorité des cadres motos sont soudés et non brasés. Pourtant, ils cassent rarement.
A part si on utilise des aciers trés spéciaux où le brasage est fortement conseillé, le soudage pour la modification d'un cadre est quand même une bonne solution (si l'on sait bien souder).
Le brasage peut parait plus facile a travailler, mais si l'on a pas la technique, cela restera un collage !!
A part si on utilise des aciers trés spéciaux où le brasage est fortement conseillé, le soudage pour la modification d'un cadre est quand même une bonne solution (si l'on sait bien souder).
Le brasage peut parait plus facile a travailler, mais si l'on a pas la technique, cela restera un collage !!
Moto(s) : 600XR - 480CR - 175TY
exelent conseil que la brasure elle reste elastique et comme il y a qd mm une certaine surface de chauffe le refroidissement est plus lent , donc pas de risque d autotrempage de l acier soudé ( lorsque tu soude au tig la surface chauffee est tres petite d ou un refroidissement plus rapide donc risque d autotrempage et risque de cassure apres la soudure ou soudure elle mm
le seul conseil c est d utilisé de l argent ( plus resistant que brazure ordinaire)
le seul conseil c est d utilisé de l argent ( plus resistant que brazure ordinaire)
Moto(s) : wasp triumph MV Agusta 750F4
