salut Titone

la dimenssion du modele de la derniere photo 46 x14 ; et tu vire le clips du bas , ça ne pose aucun probleme

salut!

oui, tu ne mets qu'un seul clips au remontage, du coup les re-démontages ultérieurs deviennent super faciles..!!

sinon, largeur du boitier 3as:



le boitier BUD est plus étroit, la cote L2 est à 23.5 mm

penser à rajouter une rondelle derrière pour faire butée tampon ( le tampon caoutchouc est intégré au boitier..)

den's

Salut Dédé, Den's,

Merci pour ces précisions mais le 2eme clips avait pour fonction de maintenir le boitier joint toujours au même endroit et de surcroît le plus loin possible du piston pour un meilleur guidage, j'ai bon ?

Si je supprime ce clips, comment j'assure que le boitier joint reste en contact sur le premier clips ? De plus, vu la largeur du boitier adaptable, je risque d’abîmer le joint torique dans la gorge du 2eme clips non utilisé ce qui veut dire fuite potentielle non ?
Den's, j'ai vu sur ton post IT que tu as eu le cas, ton constat et que c'est la pression dans le corps qui permet de maintenir le boitier en contact sur le premier clips. Le montage d'origine ne te plaît pas ?

Si je fais le montage d'origine, il va falloir retoucher le boitier au tour afin d'avoir cette côte de 10mm (correspondant à la côte entre les 2 rainures de clips, mon boitier joint d'origine fait 10,8 mm sans compresser le joint).

Cas N°1 : Usinage uniquement côté piston, je ne suis pas sûr que l'usinage de cette porté soit suffisante car je ne connait pas la côte en bleu




Cas N°2 : Usinage de chaque côté afin d'obtenir la côte de 10 mm voir pour une tolérance inférieure qui permettrait de ne plus avoir à forcer sur le boitier pour accéder au clips... En revanche je dois conserver la côte de 14mm pour pouvoir fermer le corps de l'amorto... 🤬



Quoique vous en dites ?  🤭  🙄  je ne sais pas si j'ai été clair  😄 

tres clair, je crois que ce qu a dit D'ens au sujet du guide maintenu par la pression est valable , puisque ds les ohlins aurevoir le jonc du bas

la pression poussant sur l oring mm s il tombe ds la rainure du jonc inferieur empechera la fuite ( mm probleme sur les ohlins ) et pas de fuite

ton usinage n° 1 est valable , mais n oublie pas de tenir compte que ton guide doit descendre un peu plus bas pour pouvoir mettre ton jonc superieur 

DD

oui, dédé a tout dit..

pour ma part, j'ai préféré le montage d'un boitier monobloc à l'empilement d'origine pour pouvoir redémonter facilement..!! pas trés courageux je reconnais..  😳 

den's

Ok ok  👍 

Il n'y a pas de courage là dedans 😉  si le montage est efficace c'est le principal...je ne sais même pas s'il est possible de remettre en état un boitier joint d'origine (la partie bague + spi + racleur de tige)...

Au fait, concernant la quantité d'huile j'ai récupéré pas loin de 400ml, avec ce que j'ai perdu un peu à droit à gauche quoi  🤭

Ça vous parait correct cette quantité ? De plus j'ai trouvé l'huile existante très sale et surtout pas très visqueuse (bon c'est subjectif, c'est un ressenti visuel par l'écoulement de cette huile quoi  🙂 )

l'huile dans les amortos ou les fourches se salit trés vite, ce sont les micro particules d'alu je crois qui la noircissent en particulier..

et par ailleurs, à force d'être laminée, elle perd ses qualités mécaniques, donc devient comme de l'eau..

enfin, ce ne sont peut-être pas les bons termes techniques ..

en tout cas, çà explique que des vidanges régulières sont les bien venues..!!

den's

n oublie pas qu en 1980 , je suis pas certain qu il y avait des huiles bien specifique ( viscosité) pour fourche et amorto  donc peut etre de la 15 ou mm de la 20 , ds mon 77 , on m a conseillé de la 20 ( ancien agent yam) mais c est vrai que c est qd mm epais

En effet André, oui je pensais à de la 20 carrément...

Je pense que je vais bien m'amuser à régler et accorder tout ça une fois que la moto sera sur ses roues...pou rappel, j'ai monté une fourche de 43mm avec des trous de passage d'huile grossis, je ne sais toujours pas ce que ça va donner au roulage...je veux une moto ferme donc il y aura sûrement du re-démontage en vue  🤭  en attendant je vais essayer de faire dans le "standard"

Actuellement en convalescence (opération des ligaments croisés il y a 3 semaines), je ne suis pas prêt de faire la session test des suspattes  😕  😲 6 mois sans moto   😭 

bonjour titone,
bon courage a toi pour ta convalescence (je suis exactement dans le meme cas que toi sauf que moi ça fera 1 an le moi prochain)

Titone a écrit :

..je ne sais même pas s'il est possible de remettre en état un boitier joint d'origine (la partie bague + spi + racleur de tige)...

C'est tout à fait possible, c'est ce que j'ai fait faire sur l'amortisseur de mon IT. Mais j'avoue que le gars qui m'a reconditionné l'amortisseur fais ca depuis des lustres et à encore les pièces spécifiques dans un fond de tiroir. Il m'a pris 90 euros pour la vidange, les joints, le bagues de guidage, les clapets dont un clapet de compression modifié et la main d'oeuvre (c'est lui qui s'est bagarré avec le circlip  🙂  ).

Il a mit de la putoline de 3.5. Je voulais de la 2.5, mais il dit que ca ne lubrifie pas suffisamment le corps en alu. Pour les Öhlins avec le corps en acier, ca passe.

Auparavant, je l'avais ouvert, nettoyé et vidangé moi-même, mais il ne fonctionnait pas bien. C'est pourquoi je lui ai amené.

Jeanjean

Titone a écrit :

En effet André, oui je pensais à de la 20 carrément...

Je pense que je vais bien m'amuser à régler et accorder tout ça une fois que la moto sera sur ses roues...pou rappel, j'ai monté une fourche de 43mm avec des trous de passage d'huile grossis, je ne sais toujours pas ce que ça va donner au roulage...je veux une moto ferme donc il y aura sûrement du re-démontage en vue  🤭  en attendant je vais essayer de faire dans le "standard"

Actuellement en convalescence (opération des ligaments croisés il y a 3 semaines), je ne suis pas prêt de faire la session test des suspattes  😕  😲 6 mois sans moto   😭 

excusez moi pour cette intervention ici ; je viens de lire le post de D'ens " it 175 " vous parlez d azote , c est pas obligé a partir du moment ou on met une pelicule de graisse a l interieur de la bonbonne , il n y aura pas d oxidation ou tres peu ;

Titone a écrit :

Merci les gars  😳  😳  😳 

Astuce à partager en effet !  👍  👍  👍 

L'idéal est de trouver des tendeurs à la bonne dimension, dans mon cas j'étais à un écartement de 30 cm max pour un besoin à 37cm (avec la douille pour ne pas que l'axe vienne en butée sur la tige) donc j'ai rabouté avec ce que j'avais mais ça va nickel  😉

Il faut que je commande le boitier joints, j'ai trouver ça :

- ALL BALLS : 38,40€ chez enduro vintage, hauteur de 21,5mm http://www.endurovintage.fr/fourche-amortisseur-bras-occillant/1325-boitier-amortisseur-yamaha-it-200.html

- BUD RACING : 40€ chez Bud Racing, pas d'indication de hauteur...  http://www.bud-racing.com/fr/pieces-techniques/partie-cycle/suspensions/amortisseur/boitier-joints-amortisseur-complet.html

- MSR : 33€ sur Ebay motors (FdP gratuits), pas d'indications de hauteur... http://www.ebay.fr/itm/261760657975?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

ça me parait large par rapport à la largeur du boitier d'origine...faut que ça loge entre les 2 clips

D'origine ce n'est pas un boitier mais un empilage:
le guide tige, le joint circulaire plat, le joint de tige et la rondelle bombée.
Le clips du bas ne sert qu'à maintenir la rondelle bombée et le joint plat.

Regardes le lien suivant, il y a peut -être le bloc adéquat.
Les dimensions sont indiquées.
www.s-tech-racing.de/fahrwerk/stossdaempfe...
www.s-tech-racing.de/fahrwerk/stossdaempfe...

Remettre le clips du bas n'a aucun intérêt avec le boitier monobloc.
Discussion que l'on a déjà eu dans le post "ÖHLINS".

Seul défaut que je vois avec le boitier All Ball, la bague de guidage n'est pas lubrifiée.
Sur les blocs Öhlins, elle l'est.

Jeanjean, gs-600-XC,

Merci pour ces précisions, j'ai démonté (facilement maintenant  🙂 ) un amortisseur de 125YZ de 1981.
Sur celui ci je vais remonter l'empilement d'origine qui fait fonction de guidage/joint et racleur, pour ne pas l’abîmer en le comprimant, j'ai modifié le système avec un tube plus gros, je porte directement sur le boitier et non sur le racleur. Inconvénient, ça retire un peu de place pour l'accès au clips mais c'est efficace aussi. Je l'ai pas percé j'ai fait un "V" pour caler mon axe.



Les 2 amortisseurs sont sensiblement identiques, hormis le piston et ses clapets, ainsi que les racleurs de piston



125 : double racleurs non fendus, il faut démonter le piston et ses clapets pour les retirer, mais visiblement en bon état.
250 : simple racleur, mais celui-ci est à remplacer car il est marqué...je ne sais pas où je vais trouver ça  🙄 

Donc pour finir, je vais refaire ces 2 amortos que j'ai, le 250 avec un boitier joint donc 1 seul clips et le 125 avec le système d'origine et ses 2 clips (remplacement bague + joint racleur).

J'ai également démonté les silents-bloc de l'ancrage inférieur, le pieds d'amortisseur va partir au bichro avec d'autres pièces.

Pas de presse donc système "D"...Douilles et étau  🤭  😄 en chauffant un peu ça va nickel  👍 





Les corps d'amortisseur eux vont subir un petit relooking  🤭  😉

Ce que j'ai en vu, monter des durites avia telles que les modèles OW + remplacement des bonbonnes par des modèles avec réglage en compression.