Le thermolaquage est un procédé technique qui consiste à pulvériser de la peinture en poudre sur une pièce métallique par effet électrostatique puis de la chauffer dans une étuve à haute température afin de durcir la peinture, ce que l’on appelle POLYMERISATION.
Ceci n’a rien à voir avec ce que la plupart des gens appelle à tort « Peinture EPOXY ». L’époxy en peinture est une matière qui peut se trouver aussi bien sous forme liquide que de poudre, de plus, cette matière est à déconseiller pour des restaurations de véhicules car elle résiste mal aux UV, c’est pourquoi j’utilise de la peinture poudre POLYORETHANE ou MIXTE (mélange des 2), cette dernière étant celle que je privilégie car elle fusionne les avantages des 2, résistance au UV et résistance aux attaques chimiques.
Le procédé de thermolaquage possède de nombreuses propriétés intéressantes (environnement, santé du personnel, réels avantages techniques). Voici une liste des principaux bénéfices du thermolaquage :
• Pas d’utilisation de produits toxiques comme les solvants.
• L’absence de solvants réduit le risque d’incendie
• Meilleure résistance aux chocs et rayures grâce à une meilleure dureté de surface
• Résistance à la corrosion accrue
• Les couleurs des surfaces thermolaquées résistent mieux dans le temps face aux les agressions des rayons du soleil, de l’humidité, du sel, …
• Absence de coulure ou de surépaisseur garant de surfaces uniformes
• Large choix de couleurs et de teintes
• L’entretien des éléments thermolaqués se fait avec de l’eau tiède et ne nécessite pas de produits tels que l’acétone, l’alcool.
le foot a été créé pour les fillettes, le judo pour les garçons, le rugby pour les hommes et la moto pour les Dieux !!!Moto(s) : 1200 bandit 1997, 300 KLXr 1998, 125 KTM GS RV 1980
Tu es dans quelle région ? (Je vais justement avoir besoin d'un traitement sur mon cadre)
Tu fais aussi le sablage ?
https://www.youtube.com/channel/UCLfVH6kjctCdVe-81uOhy6wMoto(s) : BARIGOS 600 TONIC/ 600 EVASION - HVA 701 ENDURO
une idée de prix pour un traitement de cadre ????
Quand faut y aller ......bin faut y aller mais...
il ne faut pas pousser mémé dans les orties !!!!Moto(s) : KTM GS 240/89 - et GS 240/82 - 600MARVIN - (Proto 80dt Marvin ) - Ossa SP250/74
Juste une question: comment définit-on l'épaisseur de la couche appliquée ? Par l'intensité de l'électricité statique apportée dans la pièce à peindre, ou par la ou les granulométries de la poudre ?
Je ne crois pas à une vie après la mort, mais j'emporterai quand même un caleçon de rechange... (W. Allen)Moto(s) : Nennapu !
Moto(s) : monark
Première chose ,ce n'est pas POLYORETHANE(je pense que le mot devait être polyuréthane) qui n'existe pas mais du polyester.
Pour la mixte, ca fait 25 ans qu'on ne s'en sert plus depuis que Akso a inventé le Polyzinc .
Les mixtes servaient pour faire du monocouche sans primaire il s'en vend encore mais pour de la pièce de qualité moyenne ,du genre menuiserie métal qui se vend chez Brico .
Résistance a la corrosion accrue ,ca dépend par rapport a quoi et avec quel revêtement primaire ?
La résistance aux UV ,c'est pareil ,c'est dépend des marques de poudres et de leurs qualités .
La résistance a l'humidité c'est encore suivant le primaire et au sel c'est en tri couche ,primaire époxy + polyzinc et finition .
Pour les absences de coulures et de surépaisseurs toujours pas, il arrive souvent qu'ont soit en surcharge voulu ou pas et les coulures ne sont pas rares lorsqu'il faut chargé un angle
avec des couleurs claires et bien sur ,suivant les compétences de l'applicateur.
Pour le choix des teintes, c'est encore faux, on a qu'un petit pourcentage de teinte par rapport a la liquide qui est sans limite par contre on peut avoir des effets qui n'existes pas dans d'autres revêtements .
Pour l'entretien c'est comme pour une peinture de carrosserie et si c'est un revêtement en teinte sablée le mieux c'est le karcher .
Moto(s) : TXP 5X2,125 Aprilia 82,125 wmx 83
Pour avoir cette épaisseur, c'est le savoir faire et avec un réglage standard, poudre a 85% et statique entre 70 et 80%, un sur poudrage se faisant a 40% de statique, a savoir qu'il y a aussi un réglage d'air portant et un d'air pulsant .
Pour la cuisson, en moyenne c'est métal a 180° pendant 20 a 25mn en réalité on règle le four a 210° et on laisse 25mn voir plus suivant l'épaisseur des pièces .
Moto(s) : TXP 5X2,125 Aprilia 82,125 wmx 83
www.youtube.com/shorts/vR4aGld_Reo
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TXP 51 a écrit :Je veux bien qu'ils y ai des précisions mais a condition qu'elles soient vraies.
Première chose ,ce n'est pas POLYORETHANE(je pense que le mot devait être polyuréthane) qui n'existe pas mais du polyester.
Pour la mixte, ca fait 25 ans qu'on ne s'en sert plus depuis que Akso a inventé le Polyzinc .
Les mixtes servaient pour faire du monocouche sans primaire il s'en vend encore mais pour de la pièce de qualité moyenne ,du genre menuiserie métal qui se vend chez Brico .
Résistance a la corrosion accrue ,ca dépend par rapport a quoi et avec quel revêtement primaire ?
La résistance aux UV ,c'est pareil ,c'est dépend des marques de poudres et de leurs qualités .
La résistance a l'humidité c'est encore suivant le primaire et au sel c'est en tri couche ,primaire époxy + polyzinc et finition .
Pour les absences de coulures et de surépaisseurs toujours pas, il arrive souvent qu'ont soit en surcharge voulu ou pas et les coulures ne sont pas rares lorsqu'il faut chargé un angle
avec des couleurs claires et bien sur ,suivant les compétences de l'applicateur.
Pour le choix des teintes, c'est encore faux, on a qu'un petit pourcentage de teinte par rapport a la liquide qui est sans limite par contre on peut avoir des effets qui n'existes pas dans d'autres revêtements .
Pour l'entretien c'est comme pour une peinture de carrosserie et si c'est un revêtement en teinte sablée le mieux c'est le karcher .
A la liste des déconvenues ont peut ajouter des manques de matières dans les angles....pas forcément dus à l'inaccessibilité mais à un phénomène électrique
voir électrostatique ....les proximités de tubes et tole forment en quelque sorte une cage de faraday qui limite le phénomène électrostatique et par voie de conséquence l'arrivée de poudre dans certaines zone...
Et même en insistant ces zones dont parfois impossible à garnir
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Il y avait même des robots Sames pour de la grande série
On réalisait également un traitement de surface des pièces et qualification tenue aux tests de brouillards salins, mesure d’épaisseur, quadrillage pour voir l’accroche etc…
Tout ça a du bien évolué depuis …
Moto(s) : Fantic RC KS, Barigo HB, anglaise, Maïco, SWM, Suzuki TS
TXP 51 a écrit :Je veux bien qu'ils y ai des précisions mais a condition qu'elles soient vraies.
Première chose ,ce n'est pas POLYORETHANE(je pense que le mot devait être polyuréthane) qui n'existe pas mais du polyester.
Pour la mixte, ca fait 25 ans qu'on ne s'en sert plus depuis que Akso a inventé le Polyzinc .
Les mixtes servaient pour faire du monocouche sans primaire il s'en vend encore mais pour de la pièce de qualité moyenne ,du genre menuiserie métal qui se vend chez Brico .
Résistance a la corrosion accrue ,ca dépend par rapport a quoi et avec quel revêtement primaire ?
La résistance aux UV ,c'est pareil ,c'est dépend des marques de poudres et de leurs qualités .
La résistance a l'humidité c'est encore suivant le primaire et au sel c'est en tri couche ,primaire époxy + polyzinc et finition .
Pour les absences de coulures et de surépaisseurs toujours pas, il arrive souvent qu'ont soit en surcharge voulu ou pas et les coulures ne sont pas rares lorsqu'il faut chargé un angle
avec des couleurs claires et bien sur ,suivant les compétences de l'applicateur.
Pour le choix des teintes, c'est encore faux, on a qu'un petit pourcentage de teinte par rapport a la liquide qui est sans limite par contre on peut avoir des effets qui n'existes pas dans d'autres revêtements .
Pour l'entretien c'est comme pour une peinture de carrosserie et si c'est un revêtement en teinte sablée le mieux c'est le karcher .
Alors comme il y a toujours des gens qui se sentent obligé de la ramener en prétendant "rétablir la vérité"...
J'ai juste voulu créer ce poste pour expliquer le mauvais emploi du terme "epoxy" pour du thermolaquage... sans rentrer dans des explications inutiles qui n'intéressent pas grand monde. Je précise juste que j'ai travaillé dans le domaine durant une dizaine d'années...
alors effectivement, j'ai fais une faute de frappe en écrivant POLYORETHANE au lieu de POLYURETHANE, mea culpa, mais contrairement à ce que tu prétends, le polyurethane existe bien puisque c'est ce que j'utilise ( www.sixpro.com/peinture-en-poudre-electros... ) cela me permet d'avoir un meilleur rendu et des qualités sinon similaires pour moi supérieures...
Bien sur, le polyester existe aussi tout comme d'autres matières...
Par contre, je ne savais pas que ça faisait 25 ans que le mixte ne se faisait plus, tu devrais en parler à mes fournisseurs qui en vendent, je pense qu'ils seront content de l'apprendre comme www.epoxy3000.com/differents-types-de-pein... ou mon fournisseur habituel cité plus haut...
Pour les coulures, c'est quasi impossible d'en faire car il s'agit d'une polymérisation ( Processus de transformation d'un monomère, ou d'un mélange de monomères, en polymère. La polymérisation désigne une réaction chimique, fonction du temps et de la température, conduisant la matrice ou la résine à se solidifier de manière irréversible (valable uniquement pour les thermodurcissables) et donc la poudre se transforme et durci en lieu et place où elle a été déposée, sans possibilité de coulure vu qu'elle est déposée de façon uniforme sur la pièce, selon le réglage du champ magnétique, la poudre se dépose de façon uniforme et le surplus qui n'est donc pas attiré retombe systématiquement et peut être récupéré pour être réutilisé... du coup, pas de coulure et pas de surépaisseur possible.
En ce qui concerne les soi disant manques dans les angles, c'est tout simplement que l'opérateur ne sait pas régler son pistolet et qu'il a un flux d'air sortant trop important, ce qui fait qu'il souffle au fur et à mesure ce qu'il dépose... Mais ça c'est comme dans tous les métiers, ça s'apprend... ET encore, j'aurai envie de dire que depuis très longtemps ce n'est plus possible car on travaille à très très basse pression.
Ensuite, tu viens de m'apprendre que le karcher est le meilleur moyen de nettoyage des carrosseries... Je ne dis pas que c'est à proscrire, bien sur, c'est tellement pratique et rapide, mais l'effet mécanique de la pression uniquement n'est pas suffisant pour un bon lavage en profondeur, si on veut un résultat parfait je veux dire...
Pour le choix des couleurs, je suis d'accord sur les effets possibles du thermolaque (martellé...) mais sur la quantité de nuances possibles, le liquide restera toujours bien supérieur dans les possibilités. Des teintes différentes de liquides peuvent être mélangées pour obtenir une autre teinte sans problème, les différentes teintes liquides se mélangeront de façon homogène ce qui ne peut pas être le cas de poudres qui ne peuvent se mélanger de façon homogène, on aura une succession de points de différentes couleur...
Voilà, tu as raison, pourvu que les précisions soient vraies...
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fredmartin a écrit :Merci pour tes précisions, on sent que tu maitrises le sujet !
Tu es dans quelle région ? (Je vais justement avoir besoin d'un traitement sur mon cadre)
Tu fais aussi le sablage ?
Bonjour, je suis dans l'Hérault, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le thermolaquage et dans le cadre de mes restaurations je me suis équipé avec ce matériel. Du coup je me suis également équipé en sablage et microbillage.
Bonne journée
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flash gordon a écrit :ça c'est de l info😉
une idée de prix pour un traitement de cadre ????
Bonjour, il faut compter entre 100 et 200 euros, tout dépend de ce que tu entends par cadre (le cadre seul, le bras oscillant avec, les tés de fourche, les différentes platines, les fourreaux de fourche...) est ce qu'il est déjà sablé ou non ou décapé ????
Cordialement
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Epine43 a écrit :j'ai posé il y a 2 jours la question sur mon sujet "GREEVES " mais je demandais aussi la température et la durée du chauffage....
Bonjour, les poudres actuelles ont une température de cuisson de 180° C (il faut que la pièce soit à cette température) et un fois que la pièce à atteint cette température, 15 min de "cuisson". Sauf certaines poudres (chrome ou peinture à effet martellé ou autre) qui peuvent nécessité des températures un peu plus haute (200 à 220°C) et des temps de cuisson plus long de 20 à 30 minutes.
Cordialement
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