Petit retour sur le module AIS.
Je viens de le démonter de la moto, et je pense que sa fonction n'est pas celle que j'ai exprimé au départ, en regardant l'implantation des différentes durites.
C'est plus un système qui par l'effet pompe à dépression sur la pipe d'admission, vient prendre de l'air frais dans la boite à air, et le balancer dans le conduit d'échappement au niveau de la culasse.
Donc la concentration en gaz polluant est diminuée lors de la mesure (car c'est un pourcentage) alors qu'en pratique, on rejette la même chose.

Après une période cuisine, plomberie, carrelage, j'ai repris le boulot sur la XT-R. 

L'assureur(euse), qui est aussi la meilleure amie de ma moitié, a fait un petit rappel sur le fait que les 7 heures de formation n'étaient toujours faite et qu'elle ne pourrait pas tricher éternellement. Donc il est temps d'avancer.

Option de départ de Beubeugne : gratter la selle, remonter les tubes de fourche et assouplir l'amortisseur.

Si la selle semble très épaisse, elle est surtout très Creuse. L'épaisseur de mousse ne fait que 6 cm. Donc je vais creuser de 3 cm.



On commence par dégraffer la housse



 Puis tracer le nouveau profil



Je vous ai dit : très creux dessous



Et c'est parti !!!!!





Petite mise en place pour contrôler la hauteur 

J'avais déjà remonté un peu les tubes de fourche mais je viens très vite taper dans le guidon dont le cintre est plutôt haut et le design assez "chopper".

Je fouille donc dans mon stock et je tombe sur ce modèle avec un cintre bas. A première vu, ça me semble pas mal . . . vu de loin.

Il est tordu,  environ 1,5 cm côté droit, le gars devait trop essorer la poignée de gaz. 



Il faut le passer sur la table d'opération.  Un truc que j'ai bricolé il y a de nombreuses années dans une chute d'aluminium, et qui m'a déjà servi quelques fois.

Avec un long tube pour faire levier, c'est revenu. Mais malgré la longueur du tube, il a fallut plus que mon poids. C'est costaud du Renthal.



Il est revenu à une bonne symétrie 

Remontage de la barre de renfort après avoir toilé pour se débarrasser de l'anodisation bleue. A terme, je le ferai anodiser soit en noir, soit en couleur naturelle.



Montage sur la moto



Comparaison avec l'ancien guidon. Au final, ça réhausse très peu le poste de pilotage.



Et comme ça j'ai pu gagner 47 mm sur l'avant.

Contrôle à nouveau de la hauteur de selle --> je suis à 750 mm moto en appui sur le support. L'objectif est atteint. 

Et c'est validé par le service technique !!!



"T'as eu raison de changer, il était vraiment pourri ce guidon" 

beau défi que d'adapter une moto pour quelqu'un de petit.
A mon avis (de petit); 
- ce n'est pas une bonne idée de partir sur des petites roues qui passent moins bien les obstacles et restreignent le choix des pneus.
- En montant beaucoup la fourche dans les "T" ça entraine la possibilité que la roue avant aille se planter dans le GB avant en cas de gros choc et de bloquer la roue : tout le monde descend! Pour baisser les suspat, il est préférable de les empêcher de se détendre complètement en mettant des cales, c'est ce que je fait sur presque toutes mes motos.
- La combinaison selle rabotée et guidon relevé doit donner une position de conduite curieuse...
 

Petites roues, tout est relatif.

A terme ce sera du 19 Av x 16 AR comme sur les 80 cross grandes roues et certains petits trails 125.
Rapporté au rayon, par rapport à la monte classique en 21Av et 18 AR, ça ne fait de 25,7 mm d'écart, c'est pas non plus monstrueux.
Et au niveau garde au sol, l'échappement ne va plus passer dessous mais retrouver une place classique le long du cylindre comme sur le TTR.
Pour moi, le seul problème dans ces dimensions restent le choix de pneus.
Je ne destine pas cette moto à faire du hard enduro, du franchissement ou pour souder la poignée dans le coin.  😉  😁 
Pour l'usage, randonnée dans notre belle campagne, cette monte ne m'inquiète pas du tout.

En VTT, la mode a fait passer le standard de 26" à 29", mais je roule encore en 26", et je ne me sens pas lésé par rapport à mes potes. Juste un peu moins de confort, mais avec les VTT suspendus on a déjà atteint un niveau de confort appréciable depuis un bout de temps. Après avoir connu ça, je pense que personne ne repartirai sur un rigide, et pourtant, plus jeune, on se faisait avec ce type de partie cycle des sorties plus hards que ce que l'on roule maintenant. 

Sur le fait de remonter la fourche, tu as tout à fait raison. Ce n'est de toute façon que du temporaire pour valider sa formation de 7 heures.
Il y a beaucoup à gagner sur la hauteur de selle en travaillant sur l'arrière du cadre et l'agencement des composants (filtre à air, circuit électrique, réservoir d'essence).
Il n'y a pas de risque que le pneu vienne taper sous le GB avant, le premier impact va être le fourreau dans Té.  😱 
Les fourreaux de la XT-R ou X sont très longs. Il suffit de regarder une vue de côté d'une 125 XT-R et d'une 125 TTR, c'est d'ailleurs pour ça que je cherche une fourche de TTR, ou une d'YZ 85 dont je limiterai la détente en interne, le but étant d'avoir un débattement situé entre 180 et 200 mm maxi, ça semble pas beaucoup de nos jours mais certains font le championnat de France anciennes avec moins de débattement que ça.  😉 





La selle rabotée est indispensable compte tenu de sa taille. 
Par contre le guidon n'a pas était très surélevé dans l'échange. On est passé d'un cintre très haut à un cintre plat réhaussé, pour avoir de la place dessous. L'écart n'est que de 10 mm au final.

Je suis en train de fouiller les docs pour avoir des infos sur la partie cycle.
J'ai déjà trouvé ça.



Je constate qu'il y a des erreurs même sur les docs des constructeurs
La différence de hauteur de selle entre en version -R (trail) et -X (supermot) me semble ne pas refléter la réalité.
L'une et en 21x18 et l'autre en 17x17, et sur la X la fixation de l'amortisseur est décalée (il y a 2 trous sur le BO) pour descendre l'arrière et retrouver une assiette plus neutre car 4" en moins devant et 2" en moins derrière.
Si je fais le calcul rapidement 860 mm la XT-R, auxquels on soustrait le 1/2 écart de diamètre des roues (Av 4"/2 = 50.8 mm et Ar 2"/2 = 25.4 mm et le décalage de l'amortisseur qui donne environ 30 mm) on devrait trouver plûtot 810 mm pour la -X.
J'ai contrôlé lors de l'achat, la-X est bien à 830 mm, donc la -R doit être un poil plus haute qu'indiqué sur la notice.

Donc 830 mm en standard - 30 mm de selle et - 47 mm de tubes remontés, je retombe grosso-modo aux 750-760 mm que je mesure maintenant.


Surprise aussi, car bien que les 2 cadres soient identiques, l'angle de chasse change, bien qu'avec ces modifications, l'assiette aurait dû rester neutre.


Le débattement arrière est suffisant, l'avant pourrait être mieux, c'est le pourquoi de mes recherches fourche 85YZ ou 125TTR

Dernière chose dont je viens de m'apercevoir, les reposes pieds sont assez avancés, position assise style "chopper". Il y a de la découpe et de la soudure à prévoir.

Suppression du système de "dépollution". 



Et réalisation / montage d'un couvercle pour obturer au niveau de la culasse.

J'ai fini de retoucher la mousse et j'ai ré-agrafé la housse. J'ai diminué un peu l'épaisseur, - 3 cm, et j'ai affiné l'avant, de façon à ce que ça écarte moins les jambes. 

On voit sur cette photo de côté où la selle a été affinée.



Par contre, ma "graphiste" ne m'a pas encore rendu son travail . . .  😡 

Super boulot Tutuf 👍
Mention spéciale pour le marbre à guidon . 😎

Ah oui, je n'avais pas vu! Vraiment impressionnant  🙂 

Et Tutuf appelle ça une chute d'aluminium  🤨 

Nous n'avons pas les mêmes valeurs.  😁