Salut tout le monde, j'ai acheté un beau Cr125 de 1986, je nest pas besoin de vous dire les problèmes...  J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait un carter ou éventuellement savoir aussi si les réparations sont fiable ou si c'est du bidouillage provisoire.voilà pour sa, j'attends avec impatiente vos réponses

Bah quel carter ?, y'a deux demi-carters qui enserrent le bas moteur   (la boîte de et le Vilebrequin)  et un autre côté droit qui couvre l'embrayage, l'axe de kick et contient la pompe à eau... à mon avis c'est de celui-ci dont tu parles peut-être, vu qu'il a tendance à se bouffer avec le liquide de refroidissement sur les CR de ces années-là... rendant la pompe à eau bien poreuse  avec la flotte qui va passer dans la boîte de vitesse... 😕 

Si c'est de celui-ci qu'il s'agit, pas de soudure possible, en général c'est bien pourri... moi sur les miens j'ai mis de l'epoxy aluminium et ça tient pas mal si c'est correctement réalise (pièce bien propre...)...par contre tout les 2/3 ans faut les refaire, à la longue ça fini par fuir...

Un carter neuf je crois que ça ne se fait plus mais tu peux essayer d'en trouver un d'occase... bon courage !!!

Oui, le carter d'embrayage/pompe a eau. Neuf y s'en vend aux USA, usiné dans du bon alu, mais bon sa coute un bras, 320$, il me semble, donc c'est pour en attendant. L époxy tiens bien ? J'en ai trouvé un sur le bon coin refait de cette manière mais je restes perplexe... 😕

Bah pour 10 € t'achètes du poxymatic aluminium de chez Loctite et tu répares le tiens... 320 $ c'est à peu près le prix du neuf chez Honda (270 €) si il était encore produit !
Astuce, pour bien repartir la pâte dans les coins et que ça lisse mieux tu mouilles régulièrement ton doigt avec ta salive, sinon la pâte va avoir tendance à s'accrocher un peu.
Quant c'est sec ça fait un "bel" alu brillant et en vieillissant ça va avoir tendance à verdir puis se décoller par plaques...mais çà tient plusieurs années si c'est bien fait. ... naturellement pâte à joint obligatoire pour rattraper les défauts de planéité du plan de joint du couvercle de pompe. ..

Ok dacc, seul problème c'est que il ya deja eu réparation et c'est degueulasse... Alala ces Cr...

Ah ce moment-là , après avoir enlevé la turbine,il faut pas hésiter à faire "sauter" avec un objet pointu (un vieux tournevis...) la vieille epoxy  de manière à ce que ça soit le plus propre possible...bien dégraisser  et normalement t'as la place qu'il faut pour réparer tranquillement...je reconnais qu'après ça le vieux carter bouffé ressemble au Titanic, gisant depuis 1912 par 4000 m de fond😉

Ce phénomène là est surtout présent sur les CR de la fin des 80's avec un carter magnésium, à partir de 1990 le problème est résolu avec un carter alu.
C'est pour ça que même à l'époque si le carter neuf acheté était toujours un reliquat de ceux en magnésium, le phénomène de "pourriture"  se reproduisait quelques années plus tard... 

Jaime beaucoup ta comparaison  😄  je vais faire sa, on verra bien ce que sa donne. Des endroits précis en particulier a colmater..?

Ah ben ça ça dépend de l'endroit où ça fuit...la plupart du temps c'est la paroi entre le carter de pompe à eau et le carter de boîte qui se 'pourrit', donc il faut démonter le couvercle de pompe à eau et  la turbine, c'est derrière  qu'il faudra colmater, tant qu'à faire mettre un joint spy neuf avant de mettre la pâte epoxy, trop bête de s'apercevoir que ça fuit aussi au niveau du joint d'axe de pompe à eau alors qu'on a bien colmaté la paroi du carter autour 🤭

Souvent y'a aussi l'endroit où se raccorde les durites d'eau qui sont bouffées, là c'est plus compliqué à réparer mais ça se fait aussi...

Pour moi, la bonne opération reste un microbillage avant application de l'epoxy de réparation...Ceci afin de bien nettoyé le carter en magnésium avant la réparation..
ensuite, et dans les 12h qui suivent le microbillage, on répare à l'epoxy alu...Passé ce délais, le magnésium s'oxyde en surface (impossible de le voir à l'oeil nue)..et la réparation ne tient pas.
Moi je l'applique au pinceau par petite dose et je chauffe au décapeur par petite zone et ainsi de suites, je n'hésite pas a faire déborder la réparation sur le plan de joint afin d'évité que l'eau ne passe entre le carter et l'époxy..

La seconde solution conssite à faire un mordançage.
On microbille le carter afin de bien le nettoyé et ensuite un fait une sorte de trempage avec un produit chimique.
Une fois le mordançage réaliser, le carter devient imperméable a toutes agression chimique, il n'a plus besoin d'être traité ou repeint et la corrosion ne repart pas.
Rappelez vous des pièces HRC de couleur brunatre, c'était pas de la déco, c'est la couleur du mordançage sur le magnésium..Les carters de RM d'usine en magnésium étaient comme ça aussi..
Faut compter environ 150€le traitement..ca pique!!!!! mais le resultat en vaux la peine si le carter n'était aps percé.;et look HRC assuré!!

Ou puis faire ce traitement ? J'ai deux trois petit trous mais rien de méchant... C génial ce site, merci les gars..!

patatak a écrit :

Pour moi, la bonne opération reste un microbillage avant application de l'epoxy de réparation...Ceci afin de bien nettoyé le carter en magnésium avant la réparation..
ensuite, et dans les 12h qui suivent le microbillage, on répare à l'epoxy alu...Passé ce délais, le magnésium s'oxyde en surface (impossible de le voir à l'oeil nue)..et la réparation ne tient pas.
Moi je l'applique au pinceau par petite dose et je chauffe au décapeur par petite zone et ainsi de suites, je n'hésite pas a faire déborder la réparation sur le plan de joint afin d'évité que l'eau ne passe entre le carter et l'époxy..

La seconde solution conssite à faire un mordançage.
On microbille le carter afin de bien le nettoyé et ensuite un fait une sorte de trempage avec un produit chimique.
Une fois le mordançage réaliser, le carter devient imperméable a toutes agression chimique, il n'a plus besoin d'être traité ou repeint et la corrosion ne repart pas.
Rappelez vous des pièces HRC de couleur brunatre, c'était pas de la déco, c'est la couleur du mordançage sur le magnésium..Les carters de RM d'usine en magnésium étaient comme ça aussi..
Faut compter environ 150€le traitement..ca pique!!!!! mais le resultat en vaux la peine si le carter n'était pas percé .;et look HRC assuré!!

Bah l'idée est plutôt bonne mais justement si il poste ça c'est que son carter fuit donc doit être percé... 🙄 
Par ailleurs 150E de traitement sur un carter qui a près de 30 ans et qui présente sûrement usure, coups..etc,  suis un peu perplexe  :| 

Rien ne vaudra un neuf en alu.

Bonjour, il y a ce sujet là ( Sauver les carters poreux KTM ... et Honda ) sur le site frère  KTMaddict 👍  👍  👍 

Ahhh ahhhh, merci tout le monde, j'ai trouver ce qui me semble etre la solution la meilleur et la plus économique :

-MICROBILLAGE (12€)
-réfection surfaces LOCTITE POXYMATIC (11€)
-finition anticorrosion RESTOM Bloc Moteur 8890 (35€)

Voilà, 58€ pour refaire soit meme sont carter, moi je dis c'est top !  👍 

ce forum est vraiment bien.